先看电源是否有“活气儿”：观察背部风扇是否转动、外壳是否微温、前面板POWER LED是否微亮、通电瞬间有无“咔哒”声；若全无，则+5VSB未输出，电源待机失败；再用绿黑线短接法测试，风扇不动即电源损坏，转动则需万用表测+12V等电压是否达标，最后通过最小系统压力测试验证带载能力，交叉替换确认最终故障部件。
电脑按下开机键毫无反应、风扇不转、主板指示灯全灭，又排除了插座和机箱开关问题，这时候必须验证电源是否真的坏了——不能靠猜，得用可复现的步骤逐层排除。
先看有没有“活气儿”：通电迹象三秒快判
不用拆机，站在机箱后侧就能完成。这一步漏掉，后面全白忙。
观察电源背部散热风扇是否转动；若完全静止，再摸一摸电源外壳侧面是否微温——冷壳+静扇，基本已无待机电压输出。
低头看主机前面板，POWER LED是否微亮；不亮，说明+5VSB（紫色线）没供电，电源连待机状态都没进入。
凑近听一声：接通市电瞬间，电源内部是否有轻微“咔哒”声；没有，多半是主控IC或待机电路已失效。【鼓包电容或焦糊味出现时，立刻断电，切勿再通电测试】
绿黑线短接法：脱离主板验电源本体
这是区分电源坏还是主板坏的分水岭操作，所有ATX电源通用，新手也能10分钟做完。
第一步：拔掉电源所有输出线缆（主板24Pin、CPU 4+4Pin、显卡6+2Pin、SATA全部拔净）。
第二步：找一枚回形针，拉直后弯成U形，两端裸露金属约4–5mm。
第三步：将24Pin接口平放（缺口朝下），定位第16脚（绿色PS_ON#线）和第17脚（黑色GND），把回形针两端稳稳插进这两个孔里，确保金属部分完全没入、不晃动。
第四步：插回电源线，打开墙插开关，盯住电源风扇3秒——转了，电源能启动；完全不动，或只抖一下就停，电源已失效。
注意：风扇匀速转≠电源合格，只是通过第一关；若转动但伴随高频嗡鸣或转速忽高忽低，说明滤波电容老化，带载必崩。
万用表测电压：空载下验各路输出是否达标
短接成功后必须做这步，否则你不知道电源“表面活着、内里瘫痪”。【测+12V黄线时读数低于11.4V，即可判定老化严重，不可继续使用】
把万用表调到直流20V档，黑表笔始终插在任意黑线孔（GND），红表笔依次点触：
橙线（第10脚，+3.3V）：读数应在3.13–3.47V之间；低于3.1V说明低压轨稳压异常。
红线（第4脚，+5V）：标准值4.75–5.25V；若实测4.62V，虽勉强点亮USB设备，但SSD易掉盘。
黄线（第1脚，+12V）：这是CPU和显卡的生命线，必须稳定在11.4–12.6V；11.2V是临界红线，低于它主板可能根本不触发POST。
蓝线（第12脚，-12V）：数值在-10.8V至-13.2V都算正常，现代主板对此路依赖极低，仅作参考。
最小系统压力测试：模拟真实负载看是否猝死
空载电压全正常？别高兴太早。老化电源常在轻载时蒙混过关，一加负载立刻掉压重启。
方法一：只插24Pin + CPU 4+4Pin供电，内存插单条，显卡拔掉改用核显，硬盘全断开。
方法二：开机进BIOS，看能否稳定停留1分钟以上；若30秒内自动断电，电源瞬态响应已失能。
方法三：运行AIDA64 FPU单烤2分钟，全程盯住系统是否黑屏/断电；中途死机，90%是+12V带载跌落所致。
这一步失败，哪怕万用表读数漂亮，也必须换电源——它已失去维持现代CPU功耗突变的能力。
交叉替换一锤定音
手边有另一台确认正常的主机？或者借来一个额定功率≥原电源的好电源？直接换。
把疑似故障电源装到好主机上：不开机→故障坐实；
把好电源装到故障主机上：能点亮→原电源报废；
换完仍不亮？查主板24Pin接口针脚是否被顶弯、CMOS电池是否耗尽（取下静置5分钟再装回可重置供电逻辑）。
