电源故障可先通过风扇转动、外壳温度、POWER LED亮灭、通电“咔哒”声三秒快判；再用绿黑线短接法验证启动能力；最后用万用表测+12V电压（低于11.4V即严重老化），结合带载测试与交叉替换确认衰减程度。
电脑按下电源键后完全没反应，或高负载时频繁死机、自动关机，又排除了线材松动和插座问题，很可能是电源长期使用后功率衰减——标称650W的电源，用五年后实际带载能力可能只剩480W左右，无法满足当前硬件瞬时功耗需求。
先做三秒“活气儿”快判
不用拆机，站在机箱后侧就能完成。这一步漏掉，后面全白忙。
观察电源背部散热风扇是否通电后转动；若完全静止，再摸一摸电源外壳侧面是否微温——冷壳+静扇，基本已无待机电压输出。
低头看主机前面板，POWER LED是否微亮；不亮，说明+5VSB（紫色线）没供电，电源连待机状态都没进入。
凑近听一声：接通市电瞬间，电源内部是否有轻微“咔哒”声；没有，多半是主控IC或待机电路已失效。【鼓包电容或焦糊味出现时，立刻断电，切勿再通电测试】
绿黑线短接法验证基础启动能力
这是区分电源坏还是主板坏的分水岭操作，所有ATX电源通用。
第一步：拔掉电源所有输出线缆（主板24Pin、CPU 4+4Pin、显卡6+2Pin、SATA全部拔净）。
第二步：找一枚回形针，拉直后弯成U形，两端裸露金属约4–5mm。
第三步：将24Pin接口平放（缺口朝下），定位第16脚（绿色PS_ON#线）和任意一根黑色地线（GND），把回形针两端稳稳插进这两个孔里，确保金属部分完全没入、不晃动。
第四步：插回电源线，打开墙插开关，盯住电源风扇3秒——转了，电源能启动；完全不动，或只抖一下就停，电源已失效。
注意：风扇匀速转≠电源合格，只是通过第一关；若转动但伴随高频嗡鸣或转速忽高忽低，说明滤波电容老化，带载必崩。
万用表实测+12V电压判断衰减程度
短接成功后必须做这步，否则你不知道电源“表面活着、内里瘫痪”。【测+12V黄线时读数低于11.4V，即可判定老化严重，不可继续使用】
将万用表调至直流20V档，黑表笔始终插在任意黑线孔（GND）。
红表笔点触24针接口第12脚（黄色+12V线），记录稳定读数。
+12V是CPU和显卡的生命线，标准范围为11.4V–12.6V；实测值若为11.32V，哪怕只差0.08V，也意味着稳压模块已明显疲软，在多硬盘+独显满载时极易触发欠压保护而断电。
别只测空载：可临时接入一个12V小风扇（如机箱副风扇）作为轻负载，再测一次——如果加载后电压跌到11.1V，说明电源带载能力已严重衰减。
交叉替换+压力测试确认真实输出能力
方法一：换上已知完好的同规格电源（额定功率不低于原电源），装回整机，运行Prime95 + FurMark双烤15分钟。若不再死机、自动关机，原电源即被证伪。
方法二：保持原电源，但卸下独立显卡、拔掉第二块硬盘、关闭RGB灯效，仅保留CPU+单内存+集成显卡开机。若此时能稳定运行，说明原电源在低负载下尚可应付，但峰值功率已撑不住当前配置。
方法三：用在线功耗计算器（如OuterVision PSU Calculator）输入你的真实硬件型号，得出整机峰值功耗；再查电源标签上的“Total Max Output”数值。若整机峰值＞电源标称值×0.8，就不是衰减问题，而是当初就配小了——但若标称750W实测带不动620W负载，那就是衰减无疑。
